Без рубрики

Путешествие в сердце чайной территории Индии — Дарджилинг

Прилет в Багдогру. Приземляемся на плоскую долину… Кажется, что горы никогда не появятся здесь. сначала чайные плантации, сначала свет смягчается к вечернему… Затем серпантин и вдруг Гималаи. Кажется, выросли из ниоткуда.

В течение часа наша Тойота Иннова шла по по влажным равнинам Западной Бенгалии, через пальмы и облака… И облака скрывали Гималаи — грядущие холмы.

Затем, постепенно, по ветхой дороге — через леса из кипариса и бамбука. Такси хрипит от напряжения по слонам…

В течение часа поднимаясь выше и выше… все, что мы видели было в джунглях. Наконец на высоте около 1200 метров пред нами открылся обзор.

Всюду текущие холмы — по краям и в обрыв. Горы, Гималаи. Все покрыто кустарниками чая. Крошечные точки — люди маршируют по этим перевертышам-полям. Красиво так, что сердце замирает! Это Camellia sinensis — чайные кусты Дарджилинга.

Полет в отдаленный уголок Индии и долгая поездка в Гималаи может показаться слишком утомительной и не стоящей впечатлений от чая Дарджилинга. Но чай Дарджилинг не просто хорош. Место где он растет — рай на Земле. Поэтому у Дарджилинга есть рекордно-дорогие сорта стоящие огромных денег на аукционах в Калькутте и Шанхае.

Дарджилинг синонимичен с высококачественным черным чаем, что немногие знают, что это не один напиток, а множество оттенков одного. На этой земле 87 чайных плантаций. Каждая плантация — отдельный оттенок чая Дарджилинга с отдельной ценой и часто аукционной ценностью.

У каждого свой подход к выращиванию чая, и в знак признания все более опытных и предприимчивых потребителей, некоторые из них превратили бунгало в туристическое жилье, в то время как другие принимают однодневных посетителей, желающих изучить производственный процесс, сравнить стили и улучшить свои вкусы.

Я собирался путешествовать из поместья в поместье в марте прошлого года во время сбора урожая «первого сбора», который, как говорят, давал самые нежные, ароматные листья. (Второй поток, в мае и июне, действительно так же хорош.)

Моей первой остановкой был Макайбари, поместье, расположенное к югу от города Курсеонг, примерно на 1500 метров над уровнем моря. Основан Г.С. Банерджи в 1840-х годах, во время первой большой волны выращивания чая в регионе, Макайбари остается семейной операцией, которой управляет правнук Банерджи Сварадж — более известный как Раджа. Раджа — легенда Дарджилинга: он, вероятно, сделал для чая Дарджилинг больше, чем кто-либо в округе. В 1988 году он взял поместье органическое; четыре года спустя он стал полностью биодинамическим, первым в мире.

Сегодня он производит самый дорогой напиток в Дарджилинге, «мускат», который продавался за 50 000 рупий за килограмм (около 555 долларов за фунт) на аукционе в Пекине в прошлом году. Вы не часто будете видеть его логотип на полках продуктового магазина, но вы найдете его листья в коробках с надписью Tazo и Whole Foods.

После проверки в одном из шести бунгало без излишеств, которые он построил для туристов, я встретил Банерджи на фабрике в Макайбари (открыт в 1859 году). Чего, по его словам, я надеялся достичь в Макайбари?

«Ну, — сказал я, — думаю, я бы хотел посмотреть, как готовят чай».

«Ха! Вы попали не в то место для этого», — заявил Банерджи с нетерпеливой усмешкой. «Это место, чтобы увидеть, как чай используется!» Затем он налил мне чашку — яркую, но мягкую, со слабой фруктовой сладостью, которая задержалась на моем языке. Это должно было стать первым из множества совершенных кубков.

Наслаждаться чаем в Макайбари было непростым делом. Каждое утро в 7:30 мистер Лама, управляющий дедушкой, подносил мне чашку свежего горячего «постельного чая», который я потягиваю, прежде чем оставить свои шерстяные одеяла для прохладного горного воздуха. За завтраком в застекленной комнате отдыха, еще чая, после чего я бы пошел на фабрику. На одной стороне дороги были чайные кусты. С другой стороны, в гималайском бризе развевались молитвенные флаги буддийского монастыря. Дети по дороге в школу кричали «Привет!» в то время как их родители, многие из которых были сотрудниками Макайбари, складывали ладони и тихо говорили: «Намасте».

В кабинете Макайбари я бы выпил чашку, ожидая прибытия Банерджи. После входа Банерджи подробно рассказал обо всем: от теорий биодинамического земледелия Рудольфа Штайнера до падения Атлантиды до его юности на Карнаби-стрит в Лондоне, где он разбогател, прежде чем уйти в Дарджилинг, чтобы выращивать чай.

В конце концов, мы переехали в дегустационный зал, где Банерджи осматривал продукцию дня. Это было «SFTGFOP», на этикетках отмечалось: очень тонкое, золотистое цветочное оранжевое pekoe, здоровые, не сломанные листья с самой верхушки куста. Ранее помощник взвесил ровно два грамма из нескольких партий, погрузил их в почти кипящую воду на пять минут и процедил чай в белые керамические миски.

Как и в случае с вином, дегустация чая не является простым процессом глотания и сортировки. Банерджи сначала осмотрел настоянные листья на предмет цвета и носа, и только потом глотнул из каждой чаши, резко вдохнув, чтобы окислить жидкость и выпустить ее ароматизаторы, и громко выплескивая ее вокруг рта, прежде чем плюнуть в соседнюю ванну. Затем, едва поколебавшись, он перешел к следующей чаше.

«Попробуй эти два, — приказал Банерджи в первый день, — и скажи мне, что ты предпочитаешь». Я сделал, как он сказал. Оба обладали нежным цветочным ароматом, типичным для Дарджилингов первого сбора, но у второго были выраженная сила и терпкость, которые мне понравились, хотя я знал, что производители Дарджилинга пытаются проявить тонкость, а не удар. Я рассказал ему свое решение.

«Ба!» сказал он после пересчета их. «У этого только есть оттенки персика. У первого есть персиковые ароматы и намного более сложный. Это намного лучше!»

Я покраснел — мне пришлось многому научиться. И в течение следующих нескольких дней я усердно учился. Сначала я последовал за сборщиками чая — в основном этническими непальскими женщинами — на поля. «Путь Dui, ek suiro» был тем, что они щипали — «два листа, бутон» — медленно превращая каждый куст от ярко-желтовато-зеленого до глубокого блеска более старых листьев.

На фабрике массивные стальные машины превращали урожай в пригодный для питья чай «православным» методом. После 16-20 часов в увядающих желобах, которые удаляют большую часть влаги, свежие листья попадают в валики, которые скручивают их в точные образования, которые когда-то достигаются только вручную. Затем наступает брожение, во время которого чай развивает свой вкус, превращаясь в полуферментированный улун или полностью ферментированный черный чай. Затем чай обжигают — выпекают — чтобы остановить брожение, а листья сортируют, сортируют, упаковывают и отправляют в дегустационный зал для одобрения Банерджи.

После изучения сотен гектаров пустыни Макайбари я переехал в Гленбурн. Дом этого столетнего плантатора, тщательно отреставрированный, стоял на краю плато. Люксы были просторными, обтянутыми тиковыми клубными креслами и кроватями с балдахином, которые вызывали Радж. Человек, ответственный за чай Гленберна, был Санджай Шарма, 33 года. Как управляющий имением, он пытался продвинуть производство в новых направлениях, и он утверждал, что Гленберн теперь занимает № 17 в округе. У чаев первого сбора Шармы был тот замечательный цветочный аромат и длинное, длительное послевкусие, с небольшим намеком на укус.

Увы, Гленберн был забронирован, поэтому я отправился в Goomtee, курорт, рекомендованный Nathmull’s, лучший чайный магазин в Дарджилинге. С точки зрения роскоши, Гомти стоял где-то между Макайбари и Гленберном. Уютный дом плантатора напоминал 1950, а не 1850 год, с огромными комнатами и садом азалий, а так как владельцы поместья были вегетарианцами, то и гости — я и четыре японки были. После регистрации я последовал за ними и их переводчиком на поля.

И я начал исчезать. Я собирался уйти полностью, когда помощник принес полный чайный сервиз и налил нам по чашке. Я отпил. Это то, что они подразумевают под «оживленным», ярким ароматом, который наполняет ваш рот и будит вас.

Вскоре я узнал больше о бодрости, когда однажды утром отправился в долину Маскатель, на органические поля Гомти. Если Макайбари был диким, а Гленберн — сказочной страной, то Долина Мускатель была доисторически позитивной, с массивными каменными обнажениями среди одиноких полей чайных кустов.

Когда я вернулся в свою комнату, я упал в изнеможении. Интересно, как эти профессионалы могут различать бесконечно тонкие градации аромата и аромата? То, что запомнилось мне, было чаем чая, цветочным ароматом, фруктовыми и древесными оттенками во вкусе и хрупкой терпкостью, которая жужжала во рту еще долго после того, как жидкость опустилась. Но какая это была чаша, Макайбари или Гленберн? Или я только что вообразил это?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *