Без рубрики

Тайна Сиккима — Юксум

Пастухи пошли по тропе к нам, перед ними гремел единственный черный як. На них были выцветшие куртки и грязные резиновые сапоги. Кинжалы в кожаных ножнах свисали с поясов.

Дхан Бахадур подбежал, чтобы поприветствовать их. Ему всего лишь 19 лет, он был проворным и быстрым и известен всем как Раджу. Он серьезно относился к своим обязанностям нашего гида. Слова были обменены между ним и тремя мужчинами.

Мы встретились с ними лицом к лицу на тропе на хребте Сингалила. Этот полностью обнаженный путь пролегал с севера на юг по бурной отроге, разделяющей Непал на западе от индийского штата Сикким на востоке. Мы могли видеть на просторах обеих земель волнистые холмы, тянущиеся к горизонту с обеих сторон.

Пастухи пришли с севера, куда мы шли. Там поднялись все 28169 футов Канченджунга. На тибетском языке его название означает Великую пятипиковую снежную крепость. Эта третья по величине гора в мире, возвышающаяся над серыми скалами и льдом, доминирует над горизонтом Гималаев от Дарджилинга до восточного Непала. Местное население было настолько священным, что индийское правительство запретило альпинистские экспедиции на его флангах. Те альпинисты, которые боролись с ним до запрета, остановились на вершине из уважения к местным обычаям.

«Почему они идут сюда?» — спросил я Раджу, кивая на пастухов.

«Там слишком холодно», — сказал он. «Сезон выпаса на высоких местах закончен. Теперь они идут вниз.

»Слишком холодно?»

«Скоро придет снег. Трава уже умирает. Яки не могут пережить зиму здесь.

Разблокировать больше бесплатных статей.
Создать аккаунт или войти
Мой друг Жиль стрелял в меня одним из тех взглядов «ты слышишь, что он только что сказал». Это был только второй день нашего похода в ноябре прошлого года, и здесь, на высоте 12 000 футов, было достаточно тепло, чтобы мы могли носить футболки в течение дня. Но мы планировали подняться намного выше, впереди еще две недели ходьбы, и было немного неприятно видеть, что живущие здесь скотоводы отступают на более низкие высоты.

Наши носильщики и караван яков остановились позади нас, чтобы отдохнуть на склоне холма, как будто они тоже увидели что-то неуместное в том факте, что мы поднимались, когда эти гораздо более выносливые люди шли вниз. Несколько из наших шести носильщиков никогда не совершали это путешествие раньше.

«Мы встретим еще скотоводов в хижинах наверху, не так ли?» — спросил я у Раджу.

«Я так не думаю», — сказал он. «Это могут быть последние местные жители, которых мы видим на всем пути».

Ну, я не мог жаловаться. Я жил в Нью-Йорке в течение трех лет, и мне было достаточно разбитых тел на тротуарах и вагонах метро, ​​достаточно постоянных телефонных звонков и друзей, просящих меня выйти. Я также только что расстался со своей подругой почти двух лет, и поездка в Гималаи казалась таким же хорошим способом преодоления отношений, как и любой другой.

Это была моя четвертая поездка за четыре года в Гималаи. Моя цель в этом визите состояла в том, чтобы достичь состояния психической и физической изоляции, совершив поход в Сикким, бывшее буддийское королевство в восточной Индии, зажатое между Непалом, Тибетом и Бутаном. Я знал только горстку путешественников, которые когда-либо были там, в отличие от переполненных туристических регионов Непала. Жиль, много путешествовавший фотожурналист, согласился пойти со мной.

Чтобы встретить как можно меньше людей, я выбрал тропу скотоводства яков вдоль хребта Сингалила, на вершине гор, разделяющих Непал и Сикким. Правительство Индии открыло этот изолированный путь для иностранных путешественников только в 2000 году. Я не смог найти его ни в одном путеводителе.

Мы прогуливались на север вдоль хребта около недели, затем пересекали пару долин, чтобы соединиться с более устоявшейся тропой, ведущей к 16 200-футовому проходу под названием Goecha La, прямо рядом с внушительными валами Канченджанги.

Рейс Indian Airlines доставил нас из Дели в аэропорт недалеко от Дарджилинга. Мы летели низко над пышными чайными плантациями, глядя на сборщиков с корзинами, когда они наклонялись над рядами зеленых растений. Мышечный массив Канченджанга возвышался на расстоянии. Затем мы толпились в джипе с полдюжиной бенгальских туристов для пятичасовой поездки в Гангток, столицу холма Сикким.

Хотя город пользовался популярностью у отдыхающих из Калькутты, западных туристов почти не было. Это было удивительно, учитывая богатое разнообразие горных пейзажей Сиккима и смесь индуистской и буддийской культур.

Приблизительно три четверти людей, живущих в Сиккиме, являются непальцами из семей, которые иммигрировали сюда, чтобы выращивать кардамон и рис, когда британцы управляли субконтинентом. В 1975 году Индия аннексировала Сикким после проведения референдума, на котором 97 процентов избирателей поддержали профсоюз, и это событие вызывает чувство обиды у некоторых коренных жителей Бхутии и Лепчи.

Хребет Сингалила лежал в чувствительной пограничной зоне, и правительство требовало, чтобы все треккеры нанимали услуги агентства. Мы с Жилем быстро нашли агента в Гангтоке, который был указан в моем путеводителе «Одинокая планета». Он сказал, что может организовать гида, носильщиков и яков для двухнедельного путешествия в Гоче-Ла. Он также рассказал нам о двух других путешественниках, заинтересованных в том же путешествии: Элизабет, врач из Австрии, и Роберт, ее программист парень из южной Германии. Несмотря на мою философию «меньше людей — лучше», я знал, что объединение с ними снизит стоимость поездки.

Достигнув договоренности, мы с Жилем в тот же день совершили короткую поездку в монастырь Румтек через долину от Гангтока. Это оплот и центр поклонения тибетскому буддизму ордена Кагью. Сразу же я заметил индийских солдат с винтовками, стоящими на внешних стенах и крышах домов. Их было около 20, чтобы поддерживать мир между двумя группировками враждующих монахов, которые яростно не соглашались с тем, кто имел право наследовать престол Ламы Кармапы, лидера ордена.

Я не мог уехать на нашу прогулку ни на минуту раньше. На следующее утро мы взяли джип с Элизабет и Робертом в Уттарей, деревню в субтропическом западном Сиккиме, где мы начинали нашу прогулку. Мы встретились с Раджу и нашим поваром, Прем, который в тот вечер в нашем гостевом доме взбил еду с чечевицей и рисом. Прем прибыл из Катманду и имел опыт работы в длительных походах, в том числе в базовом лагере Эвереста.

Когда я вышел на балкон гостевого дома на следующее утро, я увидел дюжину или около того фиолетовых палаток, установленных в поле на краю деревни. Разве нам нужно так много палаток, спросил я Раджу. Нет, он сказал, что они принадлежали группе треккеров из немецкого клуба на открытом воздухе, которые приехали в Сикким в этом году вместо Непала из-за маоистского мятежа там. Фактически, группа была настолько большой, что ее лидеры решили разделить 21 члена на две группы — один набор начнется сегодня, а другой на следующий день, в то же время, что и мы.

Что я сделал, чтобы заслужить такую ​​плохую карму?

Начав крутой первый день прогулки по хребту Сингалила через густые поля кардамона и густой лес, я понял, что недооценил что-то еще — размер нашей собственной вечеринки. На нашей первой обеденной остановке, когда Прем приготовил горшок с картофелем на поляне под горным хребтом, я подсчитал нашу группу. Помимо Раджу и Прем, у нас было шесть носильщиков, два скотовода и шесть яков.

Я мог только вообразить размер вспомогательного персонала для двух немецких треккинг-групп.

Мы часто сталкивались с немцами на тропе, когда мы катались туда-сюда между Сиккимом и Непалом, разбивая лагерь на высоких лугах, усеянных костями яка, и неуклонно сползали к снежным пикам хребта Канченджанга на севере. После столкновения с тремя пастухами-яками во второй день мы больше не встречались с местными жителями до тех пор, пока не подошли к концу пути, когда мы спустились далеко, далеко в деревню тибетских беженцев под названием Цока.

На нашу третью ночь Раджу и Прем бросили бриллианты в ночное небо, чтобы отпраздновать начало индуистского фестиваля огней, известного как Дивали. Крики Раджу «Счастливого Дивали!» Эхом разносились по долинам, покрытым деревьями рододендронов. В другой вечер мы с Жилем шли по холму над лагерем, чтобы полюбоваться закатом. Там мы столкнулись с тремя носильщиками из второй немецкой группы. Это был их первый раз на этой тропе, и они были так же изумлены, как и мы пейзажем высокой горы. Они сфотографировали нас, мы их, и мы вместе смотрели, как море розовых облаков движется под нами, чтобы покрыть долину.

РЕКЛАМА

Продолжайте читать основную историю

Потом были две снежные бури, и святые озера, покрытые ледяным покровом, и ночи, в которые мы лежали, дрожа в тонких стенках наших палаток. Холод был часто болезненным, но все же терпимым.

Наконец, утром, когда мы поднялись в Гоче-Ла, мы отправились в предрассветную темноту, чтобы опередить немецкие группы. Той ночью все 21 треккер, их гиды и носильщики разбили лагерь на бесплодном берегу озера Самити, и они также планировали утром подняться на высокий перевал. Раджу быстро шел по тропинке, пока мы хрипели вверх, задыхаясь частично с высоты и частично от минусовой температуры. За нами следовали Сонам ​​Бхутия, наш крепкий ведущий як-пастух, и Лапка в 17 лет, самый младший швейцар.

Хотя мне нравилась Лапка, сначала я не понимала, почему он идет с нами в то утро. Сонам, я мог понять — он ходил в этой области больше раз, чем практически любой член нашей группы, и Раджу мог от него отреагировать, если ситуация станет рискованной. (Как и при восхождении на любой высокий перевал в Гималаях, погода и влияние высоты были непредсказуемы.) Лапка никогда не был здесь раньше.

Когда мы сделали последние несколько шагов по снегу до Гоче Ла, Канченджунга появился во всей своей ледяной славе прямо перед нами, за развевающимися молитвенными флагами, за широкой долиной Талунг. Под синей бейсболкой Лапка широко улыбнулся. Он хотел — нет, нужно — увидеть священную вершину своими глазами.

Вернувшись в долину у костра той ночью, я спросил его, что он думает об этом первом взгляде. «Это было как идти в рай», — сказал он.

Вся наша группа сидела в кругу и согревала руки над огнем. Энтузиазм Лапки был заразителен. Может быть, я искал что-то не то все это время. Может быть, было не так уж и плохо, когда рядом были другие люди. Мы смотрели через огонь на дикие ухмылки друг друга, когда оранжевые искры взлетали и танцевали в ночи.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *