Без рубрики

Королевство Сикким

Фреска в монастыре Ташидинг представляет собой грациозную женщину, установленную на яке в цветущем саду лотоса. «Это Тара», объясняет монах: добродетельная форма Будды.

«И что?» Жестокая фигура, напоминающая что-то из японского мультфильма, сидит верхом на снежном льве и разбрасывает молнии. «Он рассеивает призраков, преследует злых духов».

Другая фреска показывает существ в горном пруду, зверя со слоновьим хоботом, выходящего из раковины, крылатого льва с птичьим клювом и рогами.

«Этих вы не найдете здесь. Если ты пойдешь дальше на север в джунгли, ты найдешь их.

«И эти?» Монах улыбается, оборачивает и переворачивает свою алую шаль. «Вы знаете, в сезон дождей они выходят из земли и летают».

«Мне жаль?»

«Драконы, вы знаете, как они летают?»

Это сезон драконов в Сиккиме. Муссонные бури обрушиваются на горы с дикостью, подкрепленной только свирепостью, с которой земля реагирует на этот натиск. Ночью вещи прорастают и растут. Маленькие скопления хижин теряются в диком изобилии кардамона, банана и смертельного паслена. Реки Тиста и Рангит прыгают через джунгли тика и раскаленные поля рисовых полей. Собирают имбирь, а свежевыкопанные корни приправляют воздух.

Сикким обладает почти мифической щедростью. Склон горы такой крутой, растительность кажется запутанной: все растет. Кактусы, орхидеи, апельсиновые деревья, рододендрон, дуб. Выше, в альпийских долинах, где живут слухи о чудовищах, похожих на чудовищ йети и Лох-Несс, легковерие путешественников проверяется скотоводами-яками, пытающимися продать сморщенный корень женьшеня как кусочек йети или шкуру гималайца. медведь как мех йети. Еще выше, предлагая ноющую красоту, которая постоянно меняется со светом, находится Канченджунга, третья по величине гора в мире, поток снега, унесенный дервишскими ветрами на ее вершине.

Монастырь Ташидинг был построен в 1717 году, когда была замечена радуга, соединяющая это место с Канченджунгой. Интерьер сияет пламенем медных ламп. Перед изображениями Будды и различных высоких лам есть подношения риса и масла, воды, ладана, бананов. Монахи сидят в два ряда по обе стороны. Старые очковые монахи, крошечные послушники в одеждах размером с малыша, похожие на множество бархатцев. Ранее эти маленькие монахи помогли мне снять пиявок — пять, десять, пятнадцать, — которые я собрал во время прогулки по джунглям от Калимпонга до Ташидинга. Они вынесли их, аккуратно, почтительно положили на листья, безумно хихикнули, когда я предложил им вынесение смертного приговора большим камнем. Конечно, я делал очень забавную шутку? В соответствии с учением Будды, монахи не убивают ни одно живое существо. Даже злобных кровопийц.

Звук пения возрастает; он ловит ритм дождя на улице. Раковины раковины, отделанные серебром, и длинные рога, инкрустированные бирюзой, взорваны, тарелки сбиты, звонят колокола. Фрески, в дополнение к Таре и охотнику за призраками, представляют демона с колесом жизни, зажатым в его клыках и когтях, чтобы указать на узел, который нас связывает: петух-змея-свинья как похоть-гнев-глупость, каждая погоня, каждый питается, каждый потребляется другим. Также показаны тантрический символ Калачакры, демонические формы мужской и женской силы в гротескном сексуальном союзе, зубы Дракулы и яростные переплетенные розовые языки, множественные головы, увенчанные черепами, кусок юбки из кожи леопарда ради скромности, крошечные обнаженные люди быть раздавленным под их небрежными ногами. Рядом сидит Будда, безмятежный, несмотря на это захватывающее зрелище. Похоть на этих стенах и страх, мир, изящество и фантазия. Изображения, которые одновременно вдохновляют и пугают.

Гуру Падмасамбхава («Лотос Борн»), тантрический мастер, изображенный с гневной улыбкой в ​​завитых усах, ввел этот особый тип буддизма, «древний орден ньингма (красная шляпа)», в Тибет в третьем веке. Когда в 14 веке к власти пришел реформист Гелугпа (Желтые Шляпы), орден Далай-ламы, три монаха Ньингмапа собрались в Юксоме в Сиккиме, чтобы восстановить власть. Они короновали первого чогьяла («Праведного монарха») Сиккима, который тогда назывался Дензонг, или Долина риса.

Всего в Сиккиме около 200 монастырей. Некоторые из них ремонтируются красками для постеров и флуоресцентным освещением, кафельными полами в ванной комнате, стальными перекрещивающимися дверцами в виде тюремных камер, металлическими решетками на окнах. Некоторые из них еще не испорчены; пигменты нефрита, бронзы и граната. Они исчезли, но демоническая энергия все еще кажется мощной. Полы из тика, а молитвенные колеса сделаны из шкуры буйвола. Фотографии главных лам выставлены на алтарах, и вы должны спросить: «Он все еще жив?» Вы иногда получаете ответ: «Да, его реинкарнация уже здесь».

Через несколько лет после того, как китайцы вторглись в Тибет в 1950 году, Сикким стал убежищем для бегущих монахов. Жители описывают горящее алое на склоне холма, как будто с огнем, в то время как линии монахов текли по старым торговым путям соли и шерсти из Лхасы. Они все еще уходят. Монастыри Тибета опустошаются на этих границах. Посетите антикварные магазины в Дарджилинге, и, если они сочтут вас серьезным покупателем, из-под прилавка вынуты пачки грязной одежды и газет, развернутые, чтобы раскрыть сокровища, предлагаемые за гроши. Страшно грустно видеть, как наследие нации продается таким грязным, позорным способом, продается отчаявшимся, покупается недобросовестным. Серебряные и золотые молитвенники и контейнеры для свитков; молитвенные колеса из кости, серебра, меди, кожи, дерева, коралла и бирюзы; и нефритовые чаши, настолько прозрачные, что светит день, чтобы осветить приближающиеся глубокие грозовые тучи.

Деликатная пограничная политика с Китаем, Бутаном и Непалом объясняет сильное военное присутствие здесь. Север в основном закрыт для посещения даже индийскими посетителями, а в остальной части штата проходы проверяются и перепроверяются, а полицейские делают небольшие дополнительные взятки за разрешение проезжать через чувствительные районы. Иностранные граждане должны запрашивать разрешения на посещение Сиккима. Их пребывание ограничено 15 днями.

Страшные оползни. Дороги пересекают огромные болота. Иногда они превращаются в русла рек. Я еду из Гангтока на востоке в Пемаянгце на западе, останавливаясь во всех монастырях по пути на арендованном дизельном командире — скелетной раме, прикрепленной к грубой, пинающей машине, так что каждый орган получает потрясающее дрожание. Муссонные облака врываются в автомобиль, пряча всех друг от друга, себя от самого себя. Время от времени короткое мгновение солнца и десятки бабочек плывут вперед, желтые, переливающиеся синим цветом.

На этих разбитых дорогах сидят на корточках по кругу, сидят на скалах, неспешно болтают, словно в гостиной, потому что это единственное место в это время года, которое не хлюпает и не заросло листвой, это группы отдыхающих жителей деревни. , Группа женщин в пышных цветочках, которые стали здесь дневной модой, восхищаются ребенком, которого держит одна из них. У ребенка большие глаза, выложенные кольцами, и большое черное пятно, чтобы отогнать сглаз. Они встают, чтобы позволить нашему джипу проехать, переселиться и развлечь смеющегося ребенка, забросав его цветами лантаны.

Большие знаки — казармы, столовая, офицерский бардак — отмечают грустные бетонные здания. Маленькие группы солдат бегают трусцой в комически больших шортах, торчащие тощие ноги, выглядящие недостаточно крепкими для боя. Но когда я спрашиваю водителя, считает ли он, что Индия должным образом защищена от китайцев, так близко через горы в Натху Ла, старый торговый проход в Тибет, он говорит: «О, мы хорошо защищены. Не нужно беспокоиться. С такими дорогами, сколько китайцев преодолеют? Ха-ха-ха!

Возможно, из-за плохого состояния дорог многие монастыри были удалены. Они чувствуют себя так далеко от мира и его грязных проблем, что очень неприятно спуститься на военные контрольно-пропускные пункты и увидеть эти два аспекта Сиккима рядом, чтобы увидеть, как это место со сказочной репутацией столкнулось с проблемами современного мира. мир, с особенно трагическими последствиями.

Британцы начали свои набеги в этот регион в начале 1800-х годов, начав чайные плантации в залитых туманом ландшафтах после того, как они утратили монополию на торговлю чаем с Китаем. Дарджилинг был насильственно аннексирован из Сиккима раджем в 1861 году. Британцы забрали Калимпонг из Бутана после англо-бутанской войны 1864 года. Они привезли Непала для работы на чайных плантациях, поскольку этот район был слишком малонаселенным, чтобы обеспечить достаточную рабочую силу. Вскоре лепчи, которые практикуют бон, форму анимизма и которые верят, что они произошли от священного канченджунговского снега, стали меньшинством на своих холмах. Население в настоящее время составляет 75 процентов непальских, менее 20 процентов лепча. Позже Индия приняла то же самое отношение к Сиккиму, что и британцы ранее. Несмотря на отчаянную попытку сохранить суверенитет своего королевства, последний чогьял единственного гималайского буддийского королевства, кроме Бутана, был вынужден после плебисцита уступить голосу непальского большинства. Сикким был аннексирован Индией в 1975 году. Опасаясь подобной участи, Бутан проводил агрессивную политику против непальского населения, пытаясь не допустить новых иммигрантов. Непалы также преследовались из индийских штатов Ассам и Мегхалая в боях ужасного насилия. И в еще одном повороте истории потрясенные индийские непалицы потребовали отдельного непальского штата Горкхаланд. В течение многих лет, в течение 1980-х годов, горы были охвачены сепаратистским движением под названием ГНЛФ, Фронт национального освобождения Горьхи. Возможно, это было неизбежное происшествие в нации, сложившейся таким образом, с меняющимся населением и границами, с таким количеством конкурирующих сторон. Собственность всегда будет оспариваться — в конце концов, это всего лишь перспектива.

Когда я был ребенком, у моей семьи был дом в Калимпонге, через реку Тиста от Дарджилинга. Холмы Сиккима были голубыми на расстоянии. Около 20 лет назад, и я до сих пор помню, как воздух был густым с угрозой грядущего. Люди здесь относятся к тому, что произошло как «Агитация». Что именно произошло, всегда будет обсуждаться. Мосты и полицейские участки были взорваны, дороги разрушены, правительственные здания загорелись, жестокость полиции была санкционирована политиками. Бизнес зашел в тупик. Чайные плантации были закрыты, индустрия туризма исчезла, школы и колледжи закрылись. Нет воды, нет телефонов, нет электричества, нет еды. В конце концов, ГНЛФ была предоставлена ​​политическая платформа и большая автономия, которая, однако, прекратилась, за исключением государственности. Сегодня в воздухе витает вонь чего-то, что не совсем закончилось.

Призрак раджи сохраняется не только в политике, но и в заплесневелых зданиях, которые когда-то были великими. У меня есть тетя, которая все еще живет в Калимпонге, в старом английском каменном доме, который она обнаружила в руинах, крыша с папоротниками, казалось бы, пустынная, но со слепой англичанкой, которую съели заживо личинки в ее большой медной кровати, брошенной ею. слуги. В конце концов женщина умерла, и дом был продан родственниками в Англии. Моя тетя купила это, говорит она, потому что это место предлагает то, чего жизнь в другом месте никогда не сможет. Она любит его за его красоту, яростную за пределами досягаемости цивилизации. Над ее домом горы витают в извилистых, роговидных вершинах и извилинах, которые, кажется, отражают историю и политику региона.

Мы проводим сумерки в дождливый сезон на ее веранде. Внизу армия обедает в беспорядке.

Вверху, в бамбуковых лесах, монахи повторяют свою последнюю молитву дня. Сейчас это так мирно, но невозможно не задуматься над тем, что жизнь здесь — сложное дело. Как врач, работающий в клинике на базаре, моя тетя видела здесь темную сторону жизни, худшие последствия бедности и политических потрясений.

Поэтому я размышляю об особой форме тантрического буддизма, которая взращивается в гималайских монастырях, об их отражении сложной человеческой души, которая, кажется, связана с этим ландшафтом, этой историей. Я думаю о монахах, живущих в темных болотистых комнатах, живущих так отдаленно, так просто, чтобы излить все свое умение на то, чтобы пылко сжечь эту веру, эта форма буддизма даже более древняя, чем та, которая практиковалась в Тибете, недалеко от Бона и духовное поклонение лепчам. Я думаю о тех фантасмагорических фресках, о драконах, над которыми мы смеялись, обрекающих себя на то, чтобы смаковать их только скудными способами, иллюстрациях в детской книге или мультфильме. Здесь они свободны и свободны, и что-то ценное для человеческого духа, потерянное в другом месте, еще живо.

Мы сидим, как люди делают большинство вечеров, в колеблющемся свете неравномерного напряжения, большие бабочки с пролетающими крыльями птиц. Мы едим баранину, фаршированные пельменями Момо с чатни из красного чили по бокам, и пьем чан через бамбуковые соломинки в кружках, доливая и пересыпая сброженные зерна проса теплой водой из большого медного чайника. Мы ждем обычный вечерний дождь. Когда он прибывает, шторм блокирует все, кроме себя, заглушает все наблюдения и размышления, разрушает все разговоры. Драконы, которые монах в Ташидинге заверил, что я жив, корчатся и скрежетают. Они слишком убедительны, чтобы противостоять любым человеческим соображениям. В эти часы есть огромное облегчение.

Мы сидим и смотрим, зажигая фонари, когда электричество полностью отключается.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *